Перегрев компьютера - довольно распространенная проблемам в летнюю жару. Как перегрев отражается на работе компьютера? Что делать, если летом ваш компьютер перегревается?

Когда компьютер начинает зависать и самопроизвольно выключаться , первым делом мы обычно грешим на вирусы. Но иногда вирусы не при чем, во всем виновато «железо»: внезапное выключение компьютера - это знак того, что сработала система защиты от перегрева процессора.

Как проявляется перегрев компьютера? Помимо зависания и спонтанного отключения, уже упомянутых выше, есть и другие «симптомы». Зависят они от того, какая именно деталь перегревается . При перегреве видеокарты компьютер может зависать с искажением изображения, а затем перезагружаться. Если перегревается винчестер, могут быть проблемы со считыванием данных. Необычно сильный , горячий корпус - все это свидетельствует о том, что ваш компьютер греется сильнее обычного.

Учтите, что нет какой-то строго определенной «нормальной» рабочей температуры компьютера. Для каждой детали такая температура своя, скажем, винчестер начинает «глючить» при более низкой температуре, чем видеокарта. Многое зависит и от конкретной марки той же видеокарты или процессора. Для определения температуры деталей компьютера можно поставить специальную диагностическую программу, к примеру, Everest / AIDA64 . Ноутбуки греются сильнее, чем стационарные компьютеры, из-за своей компактности.

Температура окружающей среды, конечно же, влияет на температуру компьютера. Но обычно перегрев компьютера летом означает, что работа системы охлаждения оставляет желать лучшего . При более низких температурах воздуха она со своей задачей справляется, а в жару начинает «сбоить», в результате чего компьютер перегревается.

Как устранить перегрев компьютера? Для начала попробуйте обеспечить доступ воздуха к компьютеру : возможно, кулерам просто неоткуда брать воздух для охлаждения. Системный блок стационарного компьютера нельзя ставить вплотную к стенам и другим поверхностям, нужно оставить зазор для циркуляции воздуха. Некоторые владельцы компьютеров летом просто снимают боковую стенку системника, но этого делать нельзя, если у вас в доме есть маленькие дети или домашние животные.

Если у вас ноутбук, запомните, что нельзя держать его на коленях и мягких предметах : это затрудняет циркуляцию воздуха и вызывает перегрев ноутбука. Ставьте его только на стол или специальную доску (такие доски твердые со стороны ноутбука и мягкие со стороны коленей). Можете приобрести специальную , она оснащена встроенным вентилятором (или несколькими) и работает от USB.

Если нормальный доступ воздуха не помогает решить проблему с перегревом, нужно «копать дальше». Нередко перегрев компьютера - следствие запыленности . Время от времени компьютер нужно разбирать и , особое внимание уделяя системе вентиляции. Конечно, со стационарным ПК это проделать проще, чем с ноутбуком. Если вы боитесь разбирать ноутбук для чистки, можете воспользоваться баллончиком со сжатым воздухом или отнести ноутбук в сервисный центр.

В случае если перегрев компьютера - следствие недостаточно мощной системы охлаждения , есть смысл эту систему заменить. Можно просто поставить более мощные кулера (но обязательно проверьте, что мощности блока питания хватит для этих кулеров). Дополнительные кулера (больше, чем предусмотрено для конкретного корпуса) проблему могут не решить, больше - не значит лучше. Многие предпочитают использовать жидкостное охлаждение. Вот только не стоит ставить систему жидкостного охлаждения самостоятельно, если вы имеете смутное представление о ее устройстве.

Иногда пользователи путают перегрев компьютера с перегревом процессора . Если перегревается только процессор, а с остальными комплектующими все в порядке, скорее всего, причина в высыхании термопасты. В таком случае достаточно просто , чтобы компьютер снова начал работать нормально.

Итак, чаще всего перегрев компьютера - это следствие не летней жары как таковой, а забитого пылью системника и / или слабой системы охлаждения. При хорошей системе охлаждения и регулярной чистке системного блока от пыли вашему компьютеру будет не страшна никакая жара!

Охлаждение всегда актуально

(путь к холодному и тихому ПК)

Ещё ни одному компьютеру лишний вентилятор не повредил,

Ещё ни один лишний вентилятор не принёс тишины в доме…

Современный компьютер – горячий компьютер . Горячий – это плохо, это вероятность появления всевозможных проблем, вплоть до выхода из строя самых важных частей, (впрочем, зимой это даже очень ничего). Оттого в ПК год от года всё прибавляется новых радиаторов и новых вентиляторов. Наконец мы сталкиваемся с другой, не столь опасной, но весьма неприятной вещью – шум. Даже один единственный кулер может сделать работу на компьютере невыносимой, если он низкого качества или же неверно расположен. А когда таких три-четыре?

В современном компьютере, как бы не хвалились производители, шумит почти всё – жёсткие диски, CD-ROMы, блоки питания, видеокарты, бывает трещат и модемы! (хрустят мышки, дребезжат кейсы, свистят мониторы, молчит разве что один коврик). И в современном же компьютере как минимум 3-4 вентилятора. А наиболее целесообразная машина имеет 6-7! Считаем: 1 – охлаждение процессора; 2 – охлаждение видеокарты; 3 – вентилятор в блоке питания (бывают два); 4 – кулер на чипсете (северный мост, южный пока обходится так, или же простым радиатором); 5 – вентилятор на жёсткий диск (скажите глупость? А ведь 90% хардов из Китая... И как вам будет в один прекрасный день потерять 200-300 гигГбайт информации?) - то-то и оно, так что экономить на этом не стоит; 6 – и наконец вытяжной вентилятор (есть те, что работают на вдув), который выбрасывает вон всё тепло из кейса, так как вентилятор БП со всем этим не справится, ему бы свои радиаторы охладить. Дилемма...

Все эти противоречащие обстоятельства рискуют замкнуться в неразрешимый порочный круг. Надо искать компромисс.

Надобно сказать, что если у вас имеется уйма денег, на суперкейс, на суперкулеры, то статья не для вас. Знавал я одного гражданина, который купил «бесшумный» кейс с блоком питания за 267 $, к тому же закупил исключительно Zalman’овские кулера, что также обошлось ему в 110 баксов. Поставил в своей комнатушке дорогущий кондиционер, пластиковые окна и двери (для герметичности). Потратился как на новый комп, и результат – конечно, комп работает «бесшумно», в комнате прохладно. Производительность машины не поднялась ни на один процент.

И как противовес-антипод, другой мой приятель, который экономит на всём, берёт самое дешёвое, потом долго корпит над этим добром приводя его в божеский вид. Он никогда ничего не выбрасывает, вечно что-то комбинирует. Вентиляторы (конечно, китайские) смазывает раз в месяц, кейс изнутри оклеивает резиной и поролоном, блок питания чуть ли не сам собрал, в общем, молодец, золотые руки. Он даже раз умудрился в АТишный кейс материнку миниАТХ всунуть. И тоже, результат – экономия копеечная, всё свободное время уходит на обслуживание компа, а тот всё едино то там, то тут проколется.

Отбросим крайности и начнём выискивать «золотую серединку»

Собирая, покупая или же модернизируя компьютер, в деле охлаждения и бесшумности начинать надо с кейса – корпуса системного блока. Конечно, комп будет работать в любом совместимом (АТХ) кейсе, вопрос как. Внешне почти все новые кейсы симпатичны, в общем-то удобны, имеют корзины под CD-ROMы, HDD и прочее на всю высоту корпуса, имеют выходы на аудио и USB на переднюю панель, имеется место под дополнительный большой вытяжной вентилятор сзади. Поэтому, как правило, многие совершенно справедливо рассчитывают сэкономить и покупают самое дешёвое слегка задумываясь лишь над блоком питания. Однако такие дешёвые кейсы имеют один, но решительный недостаток – они сделаны из жести, настолько тонкой, что напоминают мембрану и соответственно выполняют её функции: они жутко резонируют, усиляют малейшие вибрации жёсткого диска, сидюка, любого вентилятора. В результате гул, иногда с дребезжанием плохо склёпанных частей каркаса.

Для стеснённых в средствах лучше купить старый кейс, времён Пентиумов 3, начала 4. Тогда корпуса делались из нормальной стали, с нормальной клёпкой и точечной сваркой, конечно, им далеко по качеству до древних АТишных ящиков, но всё же. Ну, если вам так важен «современный» дизайн, то хотя бы постучите пальцем по корпусам в магазине и вы сразу почувствуете разницу между каким-нибудь барабанным OPC и кейсом от Chieftec.

«Крепость» корпуса особенно важна для винчестеров и оптических приводов, так как шумят и вибрируют они довольно сильно и с этим ничего поделать нельзя. Хотя многие искусственно снижают скорости на CD-приводах, а по бокам жёсткого диска размещают резиновые прокладки, в общем-то, ничего не достигая этим.

Гораздо больше простора для самодеятельности даёт нам активное и пассивное охлаждение.

В современном компьютере есть вещи требующие безусловного активного охлаждения – процессор, видеокарта, блок питания и зачастую северный мост (чипсет), также есть компоненты которым достаточно пассивного (радиаторы без вентиляторов) охлаждения – северный и южный мосты (чипсет), многие видеокарты, иногда стабилизаторы питания процессора – МОСФЕТы (MOSFET), иногда память. Далее идут все остальные компоненты, которые рассеивают выделяемое тепло без всяких на то приспособлений – винчестеры, оптические приводы, звуковые карты, модемы и т. д. Весь этот жар выбрасывается из системника одним единственным 8-см вентилятором блока питания (иногда ещё и особо продвинутыми видеокартами). Если компьютер достаточно мощный и активно загруженный, то естественно, происходит перегрев.

Большинство кейсов для рядовых пользователей имеют одну и ту же описанную схему по циркуляции и вытяжке горячего воздуха. Однако в них предусмотрены возможности для установки дополнительных охлаждающих средств. Это – место на лицевой стороне, для установки вентилятора работающего на вдув и на задней стороне для, соответственно вытяжки. Есть кейсы с вытяжкой в боковых и на верхней стенках корпуса, но это так, экзотика.

Первый, стандартный набор охлаждения корпуса был неплох для Intel и AMD до 1 GHz, кряхтя справлялся даже с Пнями в 1,8 GHz. Но выше… Тут многие вспомнили о вентиляторах устанавливаемых спереди на вдув (известных ещё со времён 486). Однако, подобная схема лишь добавляла шума не меняя температурной среды – всё равно объём выбрасываемого горячего воздуха определялся вентилятором БП. Тогда ставился дополнительный вытяжной вентилятор на заднюю стенку, температура резко падала, но шум издаваемый ПК стал критическим. Совсем неплохо с температурной точки зрения стало введение на видеокарты нового типа охлаждения, где воздух засасывается из кейса турбиной, проходит через воздушный туннель охлаждая радиаторы GPU и памяти, а затем (на особо удачных карточках) выбрасывается наружу через дополнительную зарешёченную планку. Однако турбина есть турбина и чтобы не жить как в аэропорту приходится снижать обороты…

На рисунке цифрами обозначены греющиеся элементы:

1 - процессор; 2 - МОСФЕТы; 3 - северный мост; 4 - южный мост; 5 - видеокарта; 6 - звуковая карта;

7 - корзина для винчестера и флоппи-дисковода; 8 - пятидюймовые корзины для СиДиРома; 9 - память; 10 - блок питания.

Из всех вариантов наиболее целесообразной системой охлаждения современного стандартного ПК, с возможностью разгона представляется следующая:

1. Главный кулер – охлаждение процессора – вентилятор должен быть большим, широколопастным – около 8 см. Больше размер – больше прогоняемого воздуха, значит можно уменьшить обороты и соответственно шум. Радиатор опять же лучше медный или же алюминиевый с медным сердечником – хороший теплообмен, значит и на уменьшенных оборотах вентилятора справится. Термоинтерфейс (термопаста) лучше серебряная (с добавлением серебра – лучшего теплопроводного металла). Но и обычная годится. Не стоит её бухать из принципа, чем больше, тем лучше – поверьте, чем больше, тем хуже. Главное равномерность и общая плоскостность контактной площадки на радиаторе.

Какой устанавливать кулер – прямоугольный или круглый? В общем-то, без разницы для процессора, а вот для других расположенных рядом деталей немаловажно. Круглый радиатор может также, заодно обдувать соседние устройства, об этом ниже.

Вентиляторы есть шарикоподшипниковые, скольжения и гидродинамические. Какие лучше? На подшипниках вентилятор дороже и долговечней (3-5 лет), но они заметно шумнее. Вентиляторы с втулками гораздо тише, дешевле и срок их службы в среднем 1-2 года (китайский вентилятор может «застучать» через пару месяцев). Последние так же хороши, но пока редкость. Потому предпочтительней обычные, скольжения, во всех случаях где есть вентиляторы.

2. Охлаждение северного моста, если оно активное, можно попробовать заменить на хороший, высокий игольчатый радиатор. Круглый кулер процессора будет его обдувать. Надо только внимательно проследить его температуру в обоих случаях. Южный мост, как правило, обходится вообще без охлаждения или снабжён простеньким радиатором. Пусть таким и остаётся. Единственное, что надо проверить – наличие термопасты под ним, т. к. часто подобный радиатор цепляют только ради крутой «оверклокерской» видимости и он может даже вредить.

3. Видеокарта. Охлаждение этого элемента так же очень важно и в последнее время шума от него больше всего. В нижнем ценовом диапазоне карточки обходятся пассивным охлаждением. Дальше больше. Что обидно, очень часто охлаждение видеокарт трудно менять, так как на некоторых моделях оно строго индивидуальное - охлаждение GPU (графический процессор) и памяти осуществляется через один радиатор, форма и размеры которого зависят от разводки конкретной платы. Но в целом выбор альтернативных систем охлаждения для видеокарт большой.

Для большинства пользователей вполне подходят недорогие (до 100 долларов) карточки с пассивным охлаждением и не стоит без нужды гнаться за мегабайтами, мегагерцами и конвейерами. Тем более ни к чему всевозможно разукрашенные, прозрачные с подсветками турбинные решения – такая «бижутерия» автоматически увеличивает стоимость видеокарты в десятки долларов. В большинстве даже новейших игр видеокарты с пассивным охлаждением вполне приемлемы (разве что имеет смысл заменить алюминий медью). В то время как для навороченных карт нет ни игр, ни иных продуктов, чтобы не то чтобы реализовать, а просто заметить их навороты! Их удел – специализированные программы-тестеры и не самое разумное самоутверждение владельцев.

Потому выбирать вам. А советы по уменьшению шумности всё те же: откройте щели для карт расширения выше и ниже карты – это увеличит приток холодного воздуха извне. Если есть необходимость, устанавливайте круглый медный кулер, на память клейте радиаторы пассивного охлаждения. Здесь и всегда следует клеить не на стандартную терможвачку, а на специальный термоклей – он клеит намертво, но и качественно. Исключение составляют те случаи, когда на карте есть соответствующие отверстия для крепления радиаторов посредством подпружиненных пистонов.

4. Вентиляторы в блоке питания обычно малошумные, но их можно заменить более лучшим. Блоки питания с двумя вентиляторами или с вентилятором на внутренней стороне производятся именитыми брендовыми компаниями и эффективность таких решений под сомнением. Исключение составляют БП с большим внутренним вентилятором (12 см), однако это признак высокой цены. Можно поизголяться и убрав из обычного БП 8 см вентилятор, вырезать в крышке отверстие под 12 см. Следует, конечно же, заклеить отверстия внутренней вентиляции, а на место старого вентилятора вклеить сеточку.

Предпочтительны блоки питания в которых предусмотрено повышение оборотов вентилятора при повышении температуры внутри корпуса – обычно они очень тихие и лишь в критические моменты начинают несильно шуметь. Так же очень хорошо, когда производитель БП упаковывает все провода в кембрики (особенно с экранированной оплёткой). Если этого нет, придётся вооружиться изолентой и перемотать их все в туги жгуты. Неиспользуемые (запасные) разъёмы аккуратно запихиваем куда-нибудь за БП или за СиДиРом.

5. Охлаждению жёсткого диска мало кто уделяет должное внимание, обычно он работает и так неплохо. Однако вероятность потери как дорого устройства, так и ценной информации заставляет многих перестраховываться. Шум, естественно возрастает.

Здесь не следует торопиться. Просто подмечайте температуру вашего винта – рукой. Если в винчестере есть термодатчик, то это ещё лучше. На одних винтах греется только лишь алюминиевый корпус, на других отдельные микросхемы, на третьих и то и другое. Погоняйте его посильнее и, выключив ПК «нащупайте» самые горячие места. Если греются отдельные микросхемы, на них можно наклеить небольшие радиаторы – от старого чипсета, видеокарты и т. д. Если же греется всё и довольно сильно, надо купить специальный Fan for HDD, и лучше с одним вентилятором. Вентилятор можно заменить на менее оборотистый и менее шумный или же впаяв в цепь питания переменный резистор, уменьшить обороты того, какой есть.

Если позволяет конструкция кейса, очень неплохо поставить напротив жёстких дисков один большой 14 см вентилятор, с той стороны, где находится лицевая панель.

Вообще, для охлаждения винчестеров существует множество различных устройств охлаждения – что выбрать решать вам.

Шлейфы лучше использовать круглые, т. к. плоские значительно препятствуют циркуляции воздуха внутри кейса (сейчас кабели SATA). Не следует в одну корзину ставить пару винчестеров впритык, или прижимать винчестер к флоппи-дисководу, к дну корзины, к СиДиРому. Пусть и сверху и снизу остаётся свободное пространство.

Если сам винчестер шумный, то всевозможные прокладки из резины между ним и корзиной мало помогают. Зато теплоотвод нарушится – винчестер значительную часть своего тепла передаёт через контакт с металлом корпуса. По той же причине нельзя «укутывать» хард в поролон и т. д. Можно, конечно же обклеить кейс изнутри поролоном, это снизит шум процентов на 30-40, но лучше от таких винтов избавляться.

6. CD-ROM и прочие оптические приводы нынче шумят и греются довольно сильно. На редчайших моделях есть вытяжные вентиляторы, очень немногие производители устанавливают резиновую прокладку на крышке лотка. И оттого бороться с шумом и тепловыделением оптических приводов довольно сложно. Один из этих способов уменьшение скорости привода до 32-40х с помощью специализированных программ, которые нетрудно найти в Интернете. Так же как и с винчестером, оставляйте вверху и внизу свободное пространство.

Иногда шум СиДиРома возникает из-за высохшей смазки на направляющих лотка или головки лазера, тогда надо разобрать привод и смазать. Пассик также иногда шумит, его можно заменить. Если передачи осуществляются через систему шестерёнок, их так же надо смазать техническим вазелином или лучше ЦИАТИМом.

Очень часто дребезжат крышки-заглушки 5-дюймовых отсеков. Наклейте на них изнутри полосы скотча или изоленты.

Особенно «гулкими» могут быть не сами приводы, а низкосортные компакт-диски с плохой центровкой, большим или «разбитым» центральным отверстием. Таких дисков лучше остерегаться, своей вибрацией они уверенно сокращают жизнь вашему приводу. Бывали случаи, когда такие диски «взрываются» внутри СиДиРома, соответственно уничтожая его.

7. Такие элементы как память и МОФСЕТы охлаждают в крайних случаях, при разгоне. Для памяти продаются специальные радиаторы, на МОФСЕТы можно подобрать и наклеить пассивные радиаторы.

8. Корпус системного блока. На кейс следует запастись одним желательно 12-14 см вентилятором на заднюю стенку. Такой большой вентилятор имеет небольшие обороты, мало шумит и прогоняет большие объёмы воздуха. Нагнетающий вентилятор с передней части лучше всего убрать – пользы от него нет, только шум. Вентиляторы прикручивают туго, чтобы не было болтанки.

Сам кейс исследуют на наличие незатянутых винтов, болтающихся или дребезжащих деталей. Такие дефекты устраняются любым путём – дополнительными винтами, пропайкой оловом с кислотой, заливкой силиконовым или другим клеем, герметиком. Места соприкосновения боковых крышек и остального корпуса проклеиваются полосами изоленты (особенно в дешёвых корпусах).

Если всё сделано, а тонкие стенки сильно резонируют, то можно их оклеить тонкими листами резины, плотного поролона, любого другого звукопоглощающего эластичного материала. Станет заметно тише, только не заклейте по ошибке вентиляционных отверстий!

9. Другие комплектующие – звуковые карты, модемы, ТВ-Тюнеры, различные контроллеры и другое, хоть и греются, но обходятся так.

10. Последнее - содержание ПК в чистоте. Можно было бы не повторяться на эту тему, но заглянув в один-другой системник у товарищей вроде бы неплохо IT-подкованных, удивляешься, как там ещё не завелись летучие мыши?

Компьютер во многом работает как пылесос, втягивая в себя всё – пыль, мелкие крошки, ворсинки-пушинки (кошачью и собачью шерсть, человеческий волос), сигаретный и прочий дым, в общем всё летучее в вашем доме. Всё это «добро» осаживается внутри системного блока. Пыль и её производные весьма вредный фактор для компьютерных устройств; она накопляет статическое электричество и в своём «мохнатом» виде может служить проводником (о последствиях всем известно); пыль мешает нормальному теплообмену – забитые вентиляционные отверстия, электронные компоненты, радиаторы и лопасти вентиляторов; пыль так же выводит из строя все движущиеся, механические части, куда может проникнуть – те же вентиляторы, оптические приводы, флоппи-дисководы.

Потому выбирайте для ПК наименее пыльные места и регулярно очищайте внутренности кейса от пыли.

Применение воздушных фильтров (различные мелкие сетки наклеиваемые скотчем на все входные отверстия) заметно уменьшает и замедляет загрязнённость ПК, однако несколько и препятствует свободной циркуляции воздуха внутри кейса. Потому надо исходить из конкретной пыльности вашего помещения.

Последнее

Всю работу по сборке или модернизации ПК надо заранее хорошенько продумать, чтобы потом не пришлось по десять раз таскать туда-сюда матплату и прочее. Лучше всего начинать с голого кейса – проверить и исправить все его недостатки, наклеить, где надо полосы изоленты, если требуется вырезать дополнительные отверстия, наклеить воздушные фильтры. Отдельно работаем с БП – связываем провода в отдельные жгуты. Материнскую плату ставим с уже установленным процессором и кулером, память ставим позже. Не спешим закрывать боковую крышку кейса, погоняем комп так, выискивая недостатки.

И лишь дотошно покопавшись и выяснив где тот винтик, что дребезжит, можем работать спокойно.

Михаил Дмитриенко, Алма-Ата

Лето в самом разгаре, на улице жара, усталые люди мечтают об отпуске, а перегревшиеся компьютеры «виснут» и отказываются нормально работать... С отпуском мы вам помочь не можем, а вот с перегревом компьютера будем бороться вместе.

Симптомы

Как известно, перегрев ведет не только к «подвисанию» машины (которое и без того надоело), но и, что самое страшное, может стать причиной выхода из строя ее дорогостоящих комплектующих.

Главный признак того, что ваш компьютер перегревается (помимо чисто субъективной оценки: «Что-то мой компьютер горяч, как печка»), - это вздутие конденсаторов на материнской плате. Возможен перегрев чипов «мостов», чипа и памяти видеокарты (на картах от nVidia это часто проявляется в виде появления всевозможных артефактов в изображении). Также возможен и чрезвычайно опасен перегрев микросхемы, управляющей «шпинделем» жесткого диска и ведущий к ее выгоранию (надеюсь, не надо объяснять, что данные на жестком диске могут быть дороже самого компьютера?). В общем, проблем может возникнуть множество... Но с любым недугом можно бороться, и перегрев не является исключением.

Весенняя уборка

Одной из главных причин перегрева компонентов компьютера является... банальное загрязнение системного блока пылью. Вот с этой напасти мы и начнем!

Для начала вооружитесь кисточкой (лучше - двумя: мягкой и пожестче), сухой чистой тряпочкой и пылесосом (наличие последнего необязательно) и прочистите основные места скопления пыли (при работе с пылесосом будьте очень аккуратны, чтобы не повредить электронику: лучше непосредственно с деталей сметать пыль кисточкой, а пылесосом только удалять то, что летит из-под кисточки).

Материнскую плату нужно прибрать прежде всего в районе процессорного разъема; также не помешает тщательно очистить все конденсаторы (при этом обратите внимание, нет ли на них «вздутий»; если таковые есть, бегите в сервисный центр!) и продуть все слоты. Ну, и про другие элементы не забывайте.

Далее приступаем к чистке вентилятора, охлаждающего сердце любого компьютера - его процессор. При этом снимать кулер полностью вовсе не обязательно - достаточно открутить четыре винта, крепящих вентилятор к радиатору (здесь очень повезло владельцам кулеров, пропеллер которых крепится на защелках: не надо ничего откручивать) и отсоединить разъем питания. После того, как вентилятор снят, его нужно почистить (лучше всего это сделать все той же кисточкой). По возможности также вычистите кисточкой пыль из радиатора; затем поставьте вентилятор на место, аккуратно и тщательно закрепите его на радиаторе, подключите разъем питания. С кулером процессора разобрались. Подобным же образом чистим кулер на видеокарте. Кстати, прочистив вентиляторы, проверьте, насколько легко они вращаются: в подшипниках скольжения может высохнуть смазка, может набиться пыль - и вентиляторы просто перестают крутиться. Как следствие - перегрев охлаждаемого элемента. Если такая проблема обнаружится, замените вентилятор (не так уж и дорого они стоят). Можно, конечно, попытаться «реанимировать» переставший крутиться вентилятор, промыв и смазав его подшипники, но - стоит ли овчинка выделки?

В завершение можно (и нужно) почистить винчестер (снаружи, естественно! Ни в коем случае не разбирайте его!) и все остальные детали. Да и сам корпус изнутри надо бы протереть. Чистота, как говорится, залог здоровья...

Закончили? Тогда идем дальше и приступаем к чистке самого грязного места системного блока - блока питания (БП). Обращаю ваше внимание: если компьютер на гарантии, то БП нельзя вскрывать ни в коем случае - гарантии вы лишитесь наверняка! Еще один важный момент (о котором знает любой уважающий себя электрик): не вскрывайте блок питания сразу после отключения его от сети - имеющиеся в нем конденсаторы большой емкости еще некоторое время хранят заряд, и вы рискуете получить удар током (несильный, но тем не менее...). И вообще, если не уверены в своих способностях (в плане обращения с электроникой), то лучше обратиться в сервисный центр и не рисковать здоровьем компьютера (да и своим тоже).

Ну да ладно, будем считать, что вы все же рискнули вскрыть БП. Кошмар! Сколько же здесь грязи! Быстренько все убираем (если не справились кисточкой и пылесосом, можете взять лопату). Попутно осмотрите конденсаторы и убедитесь, что и тут они в полном порядке (в противном случае - бегом в сервисный центр).

Очумелые ручки...

Уборка уборкой, но для спасения от летней жары чаще всего требуется нечто большее. Давайте попробуем более кардинальные методы борьбы с перегревом.

Для начала осмотрите ваш процессорный кулер. У хорошего «охладителя» участок, соприкасающийся с процессором, должен быть медным (это торец медного стержня, запрессованного в алюминиевое «тело» радиатора). Либо, что еще лучше, весь радиатор должен быть выполнен из меди. Такие кулеры обеспечивают гораздо лучшее охлаждение процессора, нежели те, радиаторы которых выполнены из алюминия (при прочих равных условиях: площади поверхности радиатора, форме и конфигурации его ребер, мощности продуваемого воздушного потока...). Кстати, очень часто в компьютерах, собранных в фирменных магазинах (даже очень солидных), на процессоры устанавливаются кулеры, не соответствующие по мощности (и, соответственно, не справляющиеся с его охлаждением). Но большинству пользователей просто не определить, соответствует данная система охлаждения данному процессору или нет (в идеале нужно рассчитывать схему охлаждения под каждую конкретную конфигурацию). Если вы не уверены в своих силах, совет прежний: обратитесь к специалистам.

Если же вы решили делать все самостоятельно, то приступим. Для начала определите, сколько вентиляторов вам необходимо. Здесь главное - не переборщить, дабы ваш компьютер не начал выть, как пылесос (ведь каждый дополнительный кулер увеличивает уровень шума). Затем нужно рассчитать потребляемую новыми вентиляторами мощность и удостовериться, что ваш блок питания может ее обеспечить (если не может, подыщите замену).

Далее необходимо распределить кулеры по корпусу таким образом, чтобы они обеспечивали наилучший ток воздуха (а, следовательно, и охлаждение). Обратите внимание, что вентиляторы должны работать не только (и не столько) на вдув, сколько на выдув. Конечно, есть вентилятор БП, но он с этой задачей, как правило, справляется не слишком успешно. Хотя в большинстве моделей корпусов уже есть места под дополнительные вентиляторы и, в принципе, установив кулеры только на них, можно добиться неплохих результатов.

По возможности подведите к процессору воздуховоды, так как это самое горячее место. В некоторых моделях корпусов воздуховоды уже установлены (Внимание! Вентилятор в воздуховоде может отсутствовать!), если же таковых не обнаружилось, то можно изготовить их самостоятельно (например, из гофрированной трубки). Обратите внимание, что через воздуховод пойдет большой поток воздуха, и, как следствие, пыли. Чтобы защитить внутренности системного бока от лишней грязи, стоит установить специальный фильтр. Его можно приобрести в компьютерном магазине, или (если жалко денег) изготовить самостоятельно (к примеру, из марли или куска тонкого поролона).

По возможности используйте для охлаждения вентиляторы на подшипниках качения (как правило, они имеют в маркировке слово «ball»). Такие вентиляторы, конечно, дороже, но зато работают заметно бесшумнее и дольше. Для снижения уровня шума можно также использовать вентиляторы с регулировкой скорости вращения, но учтите, что снижение скорости вращения повлечет за собой снижение эффективности охлаждения, так как уменьшится объем прогоняемого через кулер воздуха. Уровень шума можно понизить еще и так: устанавливаются вентиляторы большего диаметра, но подключаются они на пониженное напряжение питания, чтобы скорость вращения была меньше обычной.

Также нелишним будет установить дополнительное охлаждение на винчестер (если оно еще не установлено). Причем лучше использовать систему охлаждения, которая устанавливается в пятидюймовый отсек, а не вентилятор, крепящийся на нижнюю часть жесткого диска, поскольку первая более эффективна: обдувает винчестер со всех сторон.

Ну вот, в общем-то и все основные рекомендации по охлаждению компьютеров. Но, конечно, самым верным способом уберечь себя и свой компьютер от лишних проблем, связанных с перегревом, остается обращение к специалистам сервисного центра. Они избавят вас от лишних хлопот (да и проблем), рассчитав и установив систему охлаждения, адаптированную именно под вашу конфигурацию.

Если же вы все-таки решили все сделать самостоятельно, то эти советы, думаю, помогут вам добиться прохлады в вашем системном блоке. Желаю удачи!

Как охладить ноутбук в домашних условиях?

Любой ноутбук в той или иной мере греется во время работы. Особенно часто перегревание этой техники происходит в летний период, когда температура окружающей среды повышается. Подобный перегрев наблюдается также при включении современных компьютерных игр. Для того чтобы обезопасить технику от критической температуры, в ней изначально устанавливаются температурные датчики. Когда температурные показатели центрального или графического процессора достигают критического значения, девайс попросту выключается. Но это не всегда удобно, особенно если в момент выключения вы производили важные действия на своем устройстве.

Причины перегрева

Для того чтобы справиться с проблемами перегрева, нужно найти их причину и попытаться её устранить.

• Основная причина перегрева ноутбука кроется в его габаритах, а именно в компактности корпуса. В нём производители помещают все те же комплектующие, которые имеются и в обычном стационарном компьютере. При этом задача заключается в том, чтобы сохранить производительность устройства. Для выполнения этой цели аппаратные элементы довольно плотно упаковываются в корпусе. Свободного места между ними остается совсем мало. Это мешает полноценному движению воздуха, смысл которого заключается в выводе горячих потоков наружу и поступлении холодных внутрь. Компактность ноутбуков не позволяет оснащать их габаритными и мощными кулерами.
• Дополнительным неудобством при использовании ноутбука становится пыль, ворс, волосы, шерсть и иные мелкие лёгкие частицы, которые периодически накапливаются в местах выдува воздуха и на радиаторе. Из-за этого снижаются эксплуатационные характеристики прибора, в частности, теплопроводность. При этом кулер засоряется, а эффективность его работы снижается.

Настала летняя пора, и владельцы портативных компьютеров всё чаще задаются вопросом: «как охладить ноутбук», если он изрядно греется после определённого времени эксплуатации

• Иногда причиной перегрева вашего устройства становятся неполадки в работе вентилятора, вызванные его поломкой или заводским браком. Например, может выясниться, что смазка на нем нанесена в недостаточной мере или неисправен подшипник.
• При длительной работе устройства может высохнуть термопаста, с помощью которой производится лучшая передача тепла на кулер и радиатор, дающая возможность вентилятору функционировать эффективнее.
• Некоторые владельцы ноутбуков неправильно их эксплуатируют. Например, часто можно наблюдать, как в домашних условиях аппарат устанавливается не на твердую поверхность, а на одеяло или кладется прямо на колени. В этих случаях перегрева устройства не избежать, ведь отверстия для выдува нагретого воздуха закрываются, а процессор не имеет возможности полноценно охлаждаться.

Мнение эксперта: как охладить ноутбук в домашних условиях?

Самый эффективный способ снизить температуру внутри – это заменить термопасту. Такую процедуру желательно проводить регулярно. Также стоит помнить, что лучшее средство от перегрева – это профилактика: располагайте ноутбук только на твердых поверхностях (а лучше всего будет приобрести специальную охлаждающую подставку) и не забывайте очищать его от пыли.

Константин Котовский

О симптомах

Для определения температуры ноутбука применяются специальные программы. Если вы подозреваете, что ваше устройство чрезмерно нагревается, обратитесь к данным, в которых отображаются измерения температурного датчика. Например, для выяснения требуемой информации можно воспользоваться BIOS/UEFI или утилитой HWInfo. Вы можете найти и любую другую программу, которая будет показывать вам нагрев компьютера, отображая данные сенсоров. В специальном окошке можно также наблюдать за скоростью вращения кулера.

В эксплуатационном руководстве можно найти информацию о допустимом температурном диапазоне работы устройства. Эти данные имеются также на официальной страничке компании, реализующей ноутбуки.

Но необязательно прибегать к утилитам при определении допустимой температуры работы малогабаритного компьютера.

По достижении предельного значения температуры центрального/графического процессора девайс попросту выключится

Если он перегревается, то это будет понятно сразу по таким признакам:

• слишком громкий шум от вентилятора;
• выдуваемый воздух очень горячий;
• резкие выключения портативного компьютера;
• горячий корпус.

Последствия высоких температур

Если не обращать внимания на постоянный перегрев ноутбука, это может привести к неприятным последствиям. Например, высокая температура оказывает отрицательное воздействие на процессор. Кристаллическая структура его компонентов постепенно разрушается, негативно сказываясь на его производительности.

Наверное, вы обращали внимание на то, что перегретый микропроцессор начинает «тормозить», медленно выполняя задачи. При этом владелец устройства может видеть на экране сообщения об ошибках. Некоторые процессы могут быть незаметны для юзера. Иногда при перегреве процессору нужно производить вычисления по нескольку раз до тех пор, пока он не получит правильного результата.

Но особенно неудобна такая ситуация может быть для геймеров, которые увлекаются онлайн-играми с детализированной графикой. Высокая температура внутри ноутбука провоцирует выключение устройства прямо во время какого-то важного «сражения». Часто такие нюансы заставляют игровое сообщество задаться вопросом: «как охладить ноутбук?», и прибегнуть к изощрениям ради хорошего охлаждения.

Но негативный термальный фактор неблагоприятно сказывается не только на кристаллической структуре микропроцессора. Ведь кремний, участвующий в работе транзисторов, также подвержен обугливанию, как и контакты. Это провоцирует еще больший перегрев и легко выводит устройство из строя всего за несколько месяцев.

Обычно ноутбуку не грозит выход из строя из-за перегрева, ведь в нём установлены температурные датчики

Способы устранения факторов, провоцирующих перегрев

Подставки под ноутбук

Сегодня выпускается множество различных подставок под портативный компьютер. Они отличаются наличием или отсутствием дополнительного охлаждающего кулера. И те и другие позволяют снизить температуру процессора. Такие приспособления иногда стоят совсем недорого и доступны каждому.

Чистка софта

«Продвинутое» охлаждение

Путем сильного разгона .

*** илл black_mamba

Холодный и молчаливый:

Воздух - наше все!

Но, если у вас стоит не топовая геймерская система и вы не являетесь заядлым оверклокером, то водяная и тем более жидкоазотная или любая другая навороченая система вам наверняка не понадобится. Для того чтобы понизить температуру на несколько градусов (до десяти), что и требуется самым жарким летом, достаточно будет обновить обычное воздушное охлаждение (а также сделать пару нехитрых действий; см. вставку «10 заповедей правильного охлаждения»). Для этого будет достаточно добавить несколько новых кулеров или обновить имеющиеся. В данном контексте важно помнить, что для правильного, продуктивного воздушного охлаждения большую роль играет расположен

Грядущее лето, по прогнозам синоптиков, обещает быть довольно жарким. И этому охотно веришь, вспоминая небывалую жару уже в середине апреля. А это значит, что на наши компьютеры, а вернее их комплектующие, опять упадет дополнительная нагрузка в виде лишних градусов. Конечно, если дома есть кондиционер, то об этом можно не беспокоиться, но если его нет, существует реальная угроза перегрева компонентов и выхода их из строя. Как помочь нашим электронным друзьям в летний зной? О простых, недорогих и продвинутых способах речь и пойдет далее.

«Продвинутое» охлаждение

Дополнительно охладить ПК можно множеством способов. Например, используя радиаторные, жидкостные, фреонные, жидкоазотные и жидкогелиевые охлаждения, а также охлаждения на базе жидкого металла. Используются такие системы в основном в оверклокинге, и острой потребности в них обычные пользователи не имеют. Собственно, это все равно что сравнивать потребности автогонщика и обычного (пускай даже продвинутого) автолюбителя. Отличие этих самых технических потребностей налицо.

Системы водяного охлаждения пользуются заслуженной популярностью у оверклокеров. Принцип их действия основан на циркуляции теплоносителя. Нуждающиеся в охлаждении компоненты компьютера нагревают воду, а вода, в свою очередь, охлаждается в радиаторе. При этом радиатор может находиться снаружи корпуса и даже быть пассивным (то есть работать без теплоотводящего вентилятора) .

Следует отдельно сказать о криогенных системах охлаждения для ПК, работающих по принципу смены фазового состояния вещества, подобно холодильнику и кондиционеру. Недостатком криогенных систем является высокий шум, большая масса и стоимость, сложность в инсталляции. Но только используя подобные системы, возможно добиться отрицательной температуры процессора или видеокарты, а соответственно, и высочайшей производительности путем сильного разгона .

Холодный и молчаливый: Вот так довольно симпатично выглядит ПК, снабженный системой водяного охлаждения. Большим преимуществом такой системы является и то, что компьютер работает практически бесшумно.

Стоит добавить пару слов о преимуществах сложных систем охлаждения. Они бесшумные, и в любой момент в ПК можно включить возможность принудительного усиленного охлаждения. Из минусов для рядового пользователя стоит отметить довольно высокую стоимость (от $ 100) готовой системы, требование большой аккуратности при ее использовании и потребность в дополнительных аксессуарах при установке. В любом случае, эксперименты с такими типами охлаждения стоит проводить только при потребности - если у вашего ПК действительно огромные мощности.

Воздух - наше все!

Но, если у вас стоит не топовая геймерская система и вы не являетесь заядлым оверклокером, то водяная и тем более жидкоазотная или любая другая навороченая система вам наверняка не понадобится. Для того чтобы понизить температуру на несколько градусов (до десяти), что и требуется самым жарким летом, достаточно будет обновить обычное воздушное охлаждение (а также сделать пару нехитрых действий; см. вставку «10 заповедей правильного охлаждения»). Для этого будет достаточно добавить несколько новых кулеров или обновить имеющиеся. В данном контексте важно помнить, что для правильного, продуктивного воздушного охлаждения большую роль играет расположение вентиляторов. Фактически, максимальный эффект достигается не тогда, когда вовнутрь корпуса нагнетается как можно больше холодного воздуха, а когда организовываются эффективные воздушные потоки, с грамотным вводом холодного воздуха вовнутрь и вывода теплого наружу (если все вентиляторы будут работать на вдув, воздух внутри просто будет быстро нагреваться, не имея возможности нормаль выйти за пределы корпуса).

Возможности установки дополнительных вентиляторов зависят не только от вашего кошелька, но и от корпуса. В этом плане не позавидуешь обладателям старых или самых дешевых корпусов. Зачастую они не имеют дополнительных мест под установку кулеров, а вывод горячего воздуха в них реализован очень просто: потоки выводятся при помощи вентилятора, расположенного на блоке питания и задней стенке компьютера. Это создает серьезную нагрузку не только на него, но и на процессор, который в большинстве маетринских плат устанавливается как раз в верхней части. Поэтому если вы покупаете новый компьютер, не пожалейте лишние 300-400 грн на корпус. Да и старый ПК можно перенести в новый «дом» - сделать это несложно.

В большинстве современных корпусов предусмотрено несколько мест для установки кулеров. Если вы внимательно читали тесты корпусов в нескольких предыдущих номерах нашего журнала, то наверняка заметили, что технических характеристиках мы указывали количество не только предустановленных кулеров, но и посадочных мест для дополнительных. Давайте рассмотрим, где какие вентиляторы лучше всего ставить (для простоты мы предположим, что наш виртуальный корпус обладает посадочными местами на всех панелях).

Продвинутые модели кулеров имеют ряд преимуществ перед обычными вентиляторами. Например, у этого симпатичного зеленого «малыша» от ThermalTake благодаря шести медным теплоотводящим трубкам радиатор отведен достаточно далеко от процессора. Для охлаждения радиатора используется сразу два вентилятора. Один нагнетает воздух, другой его эффективно отводит

На вдув:

Кулеры, работающие на вдув, обязательно ставятся на передней панели. Там они будут эффективно охлаждать жесткие диски и нагнетать воздух вовнутрь - такие себе ворота для холодного воздуха. Если у вас один жесткий диск, можно вполне обойтись и такими нагнетающими вентиляторами, но лучше (а если жестких дисков несколько, то крайне рекомендуется) ставить вентиляторы на боковые панели (либо на одну из них, зачастую такие места есть на левой, реже на обоих, ну и совсем исключительный случай, когда только на правой). В итоге воздух будет нагнетаться непосредственно в район материнской платы (то есть прямо на процессор и видеокарту, что будет существенным подспорьем для их штатных систем охлаждения) и освежать поток воздуха с фронтальной панели, подогретый жесткими дисками. Если есть такая возможность, можно поставить вентилятор и на нижнюю панель (дно) - холодный воздух с низов также будет эффективно дополнять воздушные потоки и лучше вытеснять нагретый воздух к верху.

На выдув:

Кулеры, выводящие теплый воздух за пределы корпуса ставятся на заднюю и, если есть возможность, на верхнюю панель. Таким образом, мы получаем постоянный продувающий воздушный поток, который эффективно охлаждает все компоненты ПК и моментально, нагревшись, выходит за пределы корпуса, освобождая таким образом место холодному воздуху.

Как делать не надо:

Ставить вентилятор на задней панели на вдув. Из-за этого создается замкнутое воздушное кольцо между блоком питания и кулером, и часть горячего воздуха из блока питания тут же всасывается обратно внутрь.

Ставить фронтальный вентилятор на выдув. Тут есть несколько вариантов, в зависимости от расположения других вентиляторов, но в любом случае, учитывая, что кулер на блоке питания работает тоже на выдув, эффективного потока воздуха не получится, а жесткие диски будут нести дополнительную тепловую нагрузку.

Пожалуй, самый клинический случай - когда все вентиляторы работают на выдув, создавая таким образом внутри корпуса разреженную атмосферу и низкое давление. Да, мы знаем, что разреженная среда нагревается хуже, но при таком построении системы охлаждения внутри почти не будет движения воздуха, а тот, что есть, все равно со временем существенно нагреется. Такая схема, кстати, самая тяжелая для компонентов ПК, которым некуда выбрасывать накопившееся тепло.

Указанный на схеме способ охлаждения - один из самых эффективных. В зависимости от потребностей можно доставить вдувающие кулера на нижнюю и боковые панели

Тишина - залог здоровья

От установки дополнительных вентиляторов некоторых пользователей отпугивает то, что после этого поднимется уровень шума, издаваемый системой. Но на самом деле количество дополнительных децибел можно свести к минимуму. Вот несколько рекомендаций:

1. Если позволяет слот, покупайте вентилятор большего размера. Вопреки расхожему мнению, при одинаковом объеме вдутого воздуха он будет издавать меньше шума, чем маленький, вследствие того, что для этого ему понадобится сделать меньше оборотов. Большее количество лопастей также будет способствовать меньшему шумообразованию.

2. Некоторые корпуса имеют функцию ручной регулировки скорости вращения вентиляторов. Если же таковой в вашем нет, можно воспользоваться специальными программами (в них есть возможность автоматической регулировки в зависимости от температуры компонентов). В любом случае, максимальные обороты кулера нужны далеко не всегда, а на минимальных оборотах система даже с множеством кулеров будет работать весьма тихо.

3. Если материнская плата имеет четырехконтактные разъемы для питания кулеров, то покупайте именно четырехпроводные вентиляторы. Они очень тихие, и диапазон автоматической регулировки оборотов у них довольно широкий.

4. Обращайте внимание на тип подшипника. Например, гидродинамические подшипники обеспечивают очень тихую работу вентилятора.

В кулере Zalman ZM-F2 FDB используется гидродинамический подшипник, что существенно уменьшает вибрацию и, как следствие, уровень шума

Младшие «братья»

С охлаждением ноутбуков история совсем другая и гораздо более сложная. Хотя в плане тепловыделения они сильно уступают настольным ПК, а оптимальную конструкцию теплоотводов в них закладывает уже сам производитель, изменить что-либо в системе охлаждения лэптопа (если ее возможностей недостаточно) весьма проблематично. Так сказать, дополнительный кулер некуда вкрутить. Поэ тому существуют другие варианты. Кстати, первое, о чем стоит упомянуть, - все та же пресловутая установка программы для проверки температур. Узнать нормальную температуру для конкретных ноутбучных комплектующих можно на сайте производителя. Хотя для лэптопов все же существуют примерные нормы. Итак, для процессора нормальной температурой можно считать 75– 80 °C под нагрузкой (если выше 90 - однозначно перегрев); для видеокарты - 70– 90 °C ; для винчестера - 50– 55 (если выше 60, то стоит скопировать с винчестера важные данные. Есть риск их потерять); а чипсет спокойно выдержит нагревы до 90 °C .

Золотым правилом ноутбучного пользователя должна быть проверка того, не закрыты ли отверстия для вентиляции. Компьютер ни в коем случае нельзя ставить на кровать или другую мягкую мебель, одеяла и проч., как делают герои многих фильмов. На то они и фильмы, а перегрев ноутбуку обеспечен. Обычно ничего страшного не происходит, но в некоторых случаях возможен выход из строя видеокарты, северного и южного мостов. Также может дать сбой винчестер, что приведет к потере информации. Это происходит потому, что у чипов есть максимальная температура, после которой начинается разрушение их структуры. Обычно это 110– 125 °C . При такой температуре повреждается как сам чип, так и контакт чипа с платой. В итоге ноутбук может или вообще не включаться из­— за проблем с чипсетом, или выдавать различные артефакты на экран. А вот п роцессор выходит из строя очень редко.

Если так хочется работать на кровати, но нет возможности потратиться на кулер— подставку, можно использовать для работы в кресле или кровати обычный пластиковый/металлический/деревянный поднос для еды либо фанерную доску по размеру устройства. Естественно, при этом следует проследить, чтобы ни одно отверстие для вентиляции не перекрывалось.

При использовании лэптопа за столом существует один прием - подложить что-нибудь под его задний торец. В большинстве случаев воздух, который охлаждает компоненты ноутбука, засасывается через отверстия и прорези в днище ноутбука. Часть воздуха также засасывается со стороны клавиатуры. При приподнимании заднего торца ноутбука увеличивается зазор между днищем и столом. Как следствие улучшается циркуляция воздуха. Иными словами, воздух, который прогоняется через радиатор системы охлаждения, становится холоднее. Также за счет уменьшения сопротивления этого воздуха засасывается больше. В результате температура может упасть на 5– 10 °C . Под задний торец можно подложить все что угодно, начиная от книжек и заканчивая канцелярскими резинками. Хотя для этого есть и специальные гаджеты, к примеру, Belkin Laptop CoolStrip.

Наконец, кулерные подставки для ноутбуков - тоже хороший вариант для охлаждения. Но опять же, не все достаточно эффективны. К примеру, маленькие раскладывающиеся вентиляторы, которые подкладываются под лэптоп, обычно просто разгоняют воздух вокруг себя и подымают пыль. Подставку оптимально брать не изогнутую внутрь, а с прямой поверхностью, возможно немного наклоненную для большего удобства, чтобы экран ноутбука располагался чуть выше. Таких моделей большинство - CoolerMaster NotePal, Zalman, Vantec LapCool и много других. Кстати, с дополнительным охлаждением максимальный нагрев ноутбука составляет на 4– 5 °C меньше, чем без него. А охлаждение до нормального уровня происходит значительно быстрее: возврат на «фоновое» значение температуры занимает всего лишь около двух минут, а без него - почти 15.

10 заповедей правильного охлаждения

Подобно математику и философу Рене Декарту, пойдем от простого к сложному. Повторение прописных истин об охлаждении ПК иногда помогает понять, что же было упущено. Итак…

1. Системный блок лучше опустите пониже (в идеале - на специальную подставку на колесиках). Из школьного курса физики все наверняка помнят, что горячий воздух обычно поднимается вверх, а холодный - опускается вниз.

2. Исследуйте окружение системника - нет ли рядом занавесок, салфеток, кресел и другой домашней утвари, которая может мешать полноценному воздухообмену компьютера.

3. Регулярно продувайте внутренности ПК пылесосом. Пыль и шерсть животных может очень ощутимо забивать кулеры, особенно на блоке питания.

4. Настройте кулеры на передней панели на вдув, на задней - на выдув.

5. Проследите, чтобы в системном блоке в таком случае не было больших зазоров (к примеру, дырки от вынутой панельки для привода).

6. Провода внутри также не должны препятствовать циркуляции воздуха, потому их стоит аккуратно уложить и укрепить обычными хомутиками.

7. Проверьте наличие термопасты и при потребности обновите ее (50-граммовый тюбик стоит копейки, а хватит его на 40– 50 чисток). Для этого нужно снять кулеры с процессора и видеокарты и аккуратно оттереть спиртом от остатков старой термопасты, затем так же скрупулезно смазать поверхности контакта процессора и радиатора и поставить все на место.

8. Если в корпусе стоит несколько винчестеров, их стоит поставить в слоты подальше друг от друга.

9. По возможности не подключайте к ПК энергопотребляемые устройства вроде USB-холодильников, вентиляторов и прочего (особенно это касается ноутбуков).

10. При потребности смените штатные кулеры на более продвинутые или доставьте новые, если есть соответствующие слоты на корпусе.

Вышеупомянутые приемы для ПК - очистка от пыли и обновление термопасты - для лэптопов тоже хороши. Хотя, конечно же, разбирать их самостоятельно следует лишь при таких условиях: а) срок гарантийного обслуживания истек и пломбы можно нарушать; б) вы уверены, что ноутбук вы соберете обратно (с ПК в плане сборки все намного проще). Если первое условие не соблюдено, но вы подозреваете, что ваш портативный «друг» засорился, лучше обратиться в сервисный центр. Для замены термопасты нужны опыт и знания, а гарантия при самостоятельной очистке теряется.

Укладка проводов внутри ПК - дело пяти минут, но эффективность будет налицо